大家好，今天小编关注到一个比较有意思的话题，就是关于唐代染织纹样特色的问题，于是小编就整理了2个相关介绍唐代染织纹样特色的解答，让我们一起看看吧。
唐代为何服饰如此清凉，除了社会风气开放，还有其他原因吗？
唐代服饰的多元化不仅有社会风气开放的原因，更是魏晋南北朝以来民族融合的结果之一。汉族的服饰自秦汉时就确定了等级森严的冠服制度，但自五胡乱华以后，来自北方和西陲的少数民族与汉民族加速了融合，其中一个重要体现就是服饰上的变化，使得唐朝的服饰在很大程度上显得雍容华贵。唐代服装的变化又被称为中国服装史上的第三次变革。
唐代强大的经济基础给服饰的变革也提供了有力的契机。唐初在实行“均田制”和“租庸调”制度之后，社会生产得到很大恢复，与之相对应的，唐代的艺术和文化也得到空前发展和繁荣，新的艺术图案经常直接呈现在服饰上面，因此唐代的服饰也变得绚烂多彩。
唐高祖李渊曾经在武德七年（626年）颁布“武德令”，其中就包括对臣民服装的规定，对于参加祭祀和国家重大活动时的服饰都有规定，其中男性要穿圆领袍衫，头戴软裹。唐朝时期女性服装更加具有时代特色，女性喜欢穿红色的大裙子，裙裾喜欢拖在地上，显得十分雍容大气。在选材上面喜欢用透明的薄纱面料。
唐朝时期开放的对外政策又使得当时西域和中亚国家的服饰艺术传入中国，比如突厥，回鹘等，唐朝初期一度有着装尚胡风的风尚。这就使得唐朝的服装更加多姿多彩，兼容并包。
唐朝时，北方游牧民族匈奴、契丹、回鹘与中原交往甚多，加之丝绸之路的骆驼商队络绎不绝，对唐代服饰影响极大。白居易《长恨歌》中的“霓裳羽衣舞”即是胡舞的一种。另有浑脱舞，枯枝舞，胡旋舞等对汉族音乐、舞蹈、服饰等艺术门类都有较大影响。所记当时“臣妾人人学团转”的激动人心的场面也是可以想象到的。姚汝能《安禄山事迹》记，“天宝初，贵游士庶好衣胡帽，妇人则簪步摇，衣服之制度衿袖窄小。”关于女子着胡服的形象或见于石刻线画等古迹。较典型者，即为上戴浑脱帽，身着窄袖紧身翻领长袍，下着长裤，足登高腰靴。《舆服志》云，“中宗后有衣男子而靴如奚、契丹之服”当为此种装束。
唐统一了魏晋南北朝和隋的混乱分裂状态，建立了统一强盛的国家，对外贸交易发达，生产力极大发展，较长时间国泰民安。尤其当盛唐成为亚洲各民族经济文化交流中心的时期，更是中国文化史上最光辉的一页。这个时期吸收印度和伊朗文化，并融入我国文化之中，从壁画、石刻、雕刻、书、画、绢绣、陶俑及服饰之中，充分体现出来。
唐朝汉的汉服（即汉族服饰）由于唐朝采取开放政策，对西域、吐蕃的服饰兼收并蓄，因而“浑脱帽”、“时世妆”得以流行。这就是中国古代服饰史上的第三次大变革。与前两次服饰大变革所不同的是，这一次的服饰大交流是由南北走向向东西方向流动。
唐代，丝织品产地遍及全国，无论产量、质量均超过前代，从而为唐代服饰的新颖富丽提供了坚实的物质基础。加之与各国各族人民广泛交往，对各国文化采取广收博采的态度，使之与本国服装融会贯通，因而得以推出无数新奇美妙的冠服。唐代服饰，特别是女子装束，不光为当时人们所崇尚，甚至于今日人们观赏唐代服饰，亦觉兴奋异常。这里没有矫揉造作之态，也没有扭捏矜持之姿。展现在人们面前的，是充满朝气，令人振奋又使人心醉的服饰。其色彩也非浓艳不取，各种鲜丽的颜色争相媲美，不甘疏落寂寞，再加上金银杂之，愈显炫人眼目。其装饰图案，无不鸟兽成双，花团锦簇，祥光四射，生趣盎然，真可谓一派大唐盛景。
唐朝在现今服饰界，和对以后服饰业的影响，是它无与伦比的文化艺术与精神风貌。它呈现出唐朝文化处于颠峰与极盛状态时，万紫千红，千姿百态和横贯中天，睥睨一切的雄浑大气。唐朝的文化是中华民族的宝贵财富，具有强烈的震撼力和辐射力，对服饰产生的向心力和凝聚力，使我们受用无穷，并福荫着后世子子孙孙。
题主所言“清凉”二字实在是准确。很多人以唐代受胡风胡俗影响而论唐代衣装，殊不知之前的鲜卑衣装流行窄袖，裹得很严实，回鹘装虽然有小翻领，也属于裹得比较严实的胡服，这与北方游牧民族的生活方式和环境有关。
游牧民族女性往往也要参与繁重的畜牧劳动，所以宽袍大袖并不适合，而且草原天气寒冷，自然裹得严严实实的。
所谓胡风胡俗，不能往北方看，而应该看向西方，即中亚河中地区的九姓胡粟特人，以及更西边的波斯人，作为有着悠久历史的商业定居文明，这些地方的风气更为开放，远非伊斯兰化之后的近况可比。
这是一个方面，另外一个方面则在“清凉”的本意。盛唐时代的气温，要比今天高不少，平均气温高2摄氏度，导致气候带北移一个多纬度。
唐代的核心区域，关中地区有16个年份冬无冰雪，这在历代王朝中都是绝无仅有的。
另一个例证是荔枝，唐代成都仍有荔枝生长，到了南宋就没有了。唐代长江上游地区荔枝种植的北界要比今天高2个纬度，当地的气温也应比今天高1-2度。
这个温度变化，其实非常有意思。
从历史记载上看，从隋朝开始，隋唐历代帝王屡屡有离开长安“避暑”的记录，比如九成宫就是常去的胜地，可见唐代宫廷对于长安的酷热也是忍受得够够的。
在这样的天气状况下，“清凉”不是很正常的选择吗？
有人说满族服饰历史悠久，有哪些史书可以考证？满族服饰真的是从千百年前演化过来的吗？
汉服，全称是“汉民族传统服饰”，又称汉衣冠、汉装、华服，是从黄帝即位到公元17世纪中叶（明末清初），在汉族的主要居住区，以“华夏－汉”文化为背景和主导思想，以华夏礼仪文化为中心，通过自然演化而形成的具有独特汉民族风貌性格。
汉服明显区别于其他民族的传统服装和配饰体系，是中国“衣冠上国”、“礼仪之邦”、“锦绣中华”、赛里斯国的体现，承载了汉族的染织绣等杰出工艺和美学，传承了30多项中国非物质文化遗产以及受保护的中国工艺美术。
唐装分为两种：唐制汉服和满式唐装。
唐装是中国的一种服饰，指唐制汉服，为汉族服饰系统中一种款式，特征是交领、右衽、系带、无扣或布扣。代表有齐胸襦裙、唐圆领袍、交领襦裙等。
唐装（满式服装），是根据马褂为雏形，加入立领和西式立体裁剪所设计的服饰。
满服顾名思义即为满族的服装，满族目前是仅次于壮族和回族的中国第三大少数民族。满族历史悠久，可追溯到先秦古籍中记载的的肃慎人，其后裔一直生活在长白山以北、黑龙江中上游、乌苏里江流域。战国以后，肃慎人改称挹娄，南北朝、隋、唐时期，肃慎、挹娄的后裔，相继以勿吉、靺鞨的名称出现。唐朝末年契丹兴起于辽并吞并靺鞨的渤海国，契丹称其为女真。而后女真历经完颜阿骨打建立的金国和元、明两朝直至努尔哈赤再次统一女真各部。万历四十四年努尔哈赤因“归服益广”改女真的“牛录”制由三旗扩充为八旗并将满族人悉数收编于内，自此满族人就被称为“八旗”或“旗人”，所着的服装也就统称“旗装”。 所以如果说旗装是代表满族服饰那确实也有几千年的历史，如果只是指代八旗制度确立后的满族服饰那就至今400年。
现代旗袍中的“袍”与清代旗装中的“袍”没有直接渊源关系，女式旗装便服一般称为“衬衣”或“氅衣”，很少有被称之为“旗袍”的情况。把清代旗装和西洋化的服装进行了结合，采用清朝的盘扣和立领、但是加上西方的立体剪裁和凸显女性曲线，最终融合而成的就是现代旗袍。旗袍在1925年开始流行于上海，学者研究指出，旗袍风尚的始发群体为上海的女学生群体，以当时其“女界领袖”的衣着引领地位和对西化新事物的接受能力而论，当时的女学生是旗袍最早的主要使用者，所以我们现如今所指的旗袍历史并不是太长。
旗装是满族的民族服饰。承袭了女真传统，早期尚白，因以游牧、渔猎为主，因此服饰实用性较强，结构简单旗装大多采用平直的线条，衣身宽松，两边开叉，胸腰围度与衣裙的尺寸比例较为接近；在袖口领口有大量盘滚装饰。清初男子旗装为圆领、大襟、箭袖(马蹄袖)，四面开衩，系扣袢，腰中束带。四面开衩是为了骑射自如，箭袖是为射箭方便，又可御寒保护手背。冬季在棉袍外往往套一件长到肚脐、四面开衩、对襟的短褂，俗称马褂(满语鄂多赫)。亦有外套一马甲(俗称坎肩)者。清末。由四开衩改为左右两开衩，箭袖多改为平袖。女式旗装基本与男袍同，只是在领口、前襟、袖口等处镶饰花边，天寒时则外加马褂或马甲于袍外。满清入关建国后，“十从十不从”中的“男从女不从”一款，使满汉两种妇女服饰并存了二百余年，期间也有过相互吸纳的过程，至后期则陶冶出具有中国特色的典型服装。但是要说满族服饰是从汉朝演化过来的个人觉得有失偏颇。
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