大家好，今天小编关注到一个比较有意思的话题，就是关于唐朝的染织技术的问题，于是小编就整理了2个相关介绍唐朝的染织技术的解答，让我们一起看看吧。
魏晋南北朝时期的工艺美术主要分为哪几类？
在两汉时期，工艺美术得到了蓬勃发展，品类繁多，这些工艺美术大多为两晋南北朝时期所延续，不论是陶瓷，漆器，还是染织和金属工艺，都得到了普遍的发展，可以从以下几个方面来了解魏晋南北朝时期的工艺美术。1、陶瓷工艺。青瓷在东汉晚期得到了成功的烧制，并且迅速进入了人们的日常生活当中，并逐渐取代了漆器和金银器等成为了生活中的主要用具。当时分成了四大窑系：分别是越、瓯、婺、德清，而青瓷也浙江越窑所烧制的质量最好，胎质致密，釉色均匀。而在北朝晚期，更是成功的烧制出了白瓷制品，在一件白瓷制品上有着彩色的釉新工艺的出现。这也为唐三彩的出现做好了准备的条件。2、漆器和金银器。漆器和金银器也在魏晋南北朝时期，有日用品转向了佛教性的观赏物品。而带有北方游牧色彩的具有浓郁的民族风格的金银器，也在当时颇为盛行，3、染织工业，在四川成都，河南陈留的丝织品也得到了很好的发展，蜀锦为当时最著名的丝制品，在这时。这个时期的织锦在早期呈现出了汉字纹样，而晚期的作风则呈现出简朴色彩，单纯纹样中的植物也增多。而以兽纹为主的，主要是波斯风格的卷草纹。晚期曾经流行过的对禽、对兽纹样是唐代“陵阳公样”的先趋品，“金凤池”织锦等都是当时的精品之作。
有人说满族服饰历史悠久，有哪些史书可以考证？满族服饰真的是从千百年前演化过来的吗？
满服顾名思义即为满族的服装，满族目前是仅次于壮族和回族的中国第三大少数民族。满族历史悠久，可追溯到先秦古籍中记载的的肃慎人，其后裔一直生活在长白山以北、黑龙江中上游、乌苏里江流域。战国以后，肃慎人改称挹娄，南北朝、隋、唐时期，肃慎、挹娄的后裔，相继以勿吉、靺鞨的名称出现。唐朝末年契丹兴起于辽并吞并靺鞨的渤海国，契丹称其为女真。而后女真历经完颜阿骨打建立的金国和元、明两朝直至努尔哈赤再次统一女真各部。万历四十四年努尔哈赤因“归服益广”改女真的“牛录”制由三旗扩充为八旗并将满族人悉数收编于内，自此满族人就被称为“八旗”或“旗人”，所着的服装也就统称“旗装”。 所以如果说旗装是代表满族服饰那确实也有几千年的历史，如果只是指代八旗制度确立后的满族服饰那就至今400年。
现代旗袍中的“袍”与清代旗装中的“袍”没有直接渊源关系，女式旗装便服一般称为“衬衣”或“氅衣”，很少有被称之为“旗袍”的情况。把清代旗装和西洋化的服装进行了结合，采用清朝的盘扣和立领、但是加上西方的立体剪裁和凸显女性曲线，最终融合而成的就是现代旗袍。旗袍在1925年开始流行于上海，学者研究指出，旗袍风尚的始发群体为上海的女学生群体，以当时其“女界领袖”的衣着引领地位和对西化新事物的接受能力而论，当时的女学生是旗袍最早的主要使用者，所以我们现如今所指的旗袍历史并不是太长。
旗装是满族的民族服饰。承袭了女真传统，早期尚白，因以游牧、渔猎为主，因此服饰实用性较强，结构简单旗装大多采用平直的线条，衣身宽松，两边开叉，胸腰围度与衣裙的尺寸比例较为接近；在袖口领口有大量盘滚装饰。清初男子旗装为圆领、大襟、箭袖(马蹄袖)，四面开衩，系扣袢，腰中束带。四面开衩是为了骑射自如，箭袖是为射箭方便，又可御寒保护手背。冬季在棉袍外往往套一件长到肚脐、四面开衩、对襟的短褂，俗称马褂(满语鄂多赫)。亦有外套一马甲(俗称坎肩)者。清末。由四开衩改为左右两开衩，箭袖多改为平袖。女式旗装基本与男袍同，只是在领口、前襟、袖口等处镶饰花边，天寒时则外加马褂或马甲于袍外。满清入关建国后，“十从十不从”中的“男从女不从”一款，使满汉两种妇女服饰并存了二百余年，期间也有过相互吸纳的过程，至后期则陶冶出具有中国特色的典型服装。但是要说满族服饰是从汉朝演化过来的个人觉得有失偏颇。
汉服，全称是“汉民族传统服饰”，又称汉衣冠、汉装、华服，是从黄帝即位到公元17世纪中叶（明末清初），在汉族的主要居住区，以“华夏－汉”文化为背景和主导思想，以华夏礼仪文化为中心，通过自然演化而形成的具有独特汉民族风貌性格。
汉服明显区别于其他民族的传统服装和配饰体系，是中国“衣冠上国”、“礼仪之邦”、“锦绣中华”、赛里斯国的体现，承载了汉族的染织绣等杰出工艺和美学，传承了30多项中国非物质文化遗产以及受保护的中国工艺美术。
唐装分为两种：唐制汉服和满式唐装。
唐装是中国的一种服饰，指唐制汉服，为汉族服饰系统中一种款式，特征是交领、右衽、系带、无扣或布扣。代表有齐胸襦裙、唐圆领袍、交领襦裙等。
唐装（满式服装），是根据马褂为雏形，加入立领和西式立体裁剪所设计的服饰。
到此，以上就是小编对于唐朝的染织技术的问题就介绍到这了，希望介绍关于唐朝的染织技术的2点解答对大家有用。